2015年11月11日水曜日

壊れたhpのパソコン(windows7)を修理してWindows10にする

先日、友人が「パソコンの調子が悪くなったから、新しく買い換えた」という事で、その調子が悪いといわれているパソコンを頂いた。
私が使うには必要無い装備が幾つか付いていたので、それを取り外して使おうという魂胆だ。

まず本体を開いてみると、何故か2GBのメモリーが3枚しか刺さっていない。そこで、手持ちのDDR3 4GBを4枚刺してみたところ、ビープ音が鳴って起動しない。
メモリーを抜いたり刺したりして、何が不味いのか調べてみると、どうやら4バンクあるメモリーソケットのうち、1バンク目が死んでいるようだ。
なるほど、それで3枚しか刺さってなかったのか…速いメモリーを入れても、メモリークロックは上がらなかったので、結局元の2GB 3枚という中途半端な仕様で使う事にした。

次に、マザーボードにDVI端子やRGB端子があるのに、グラフィックボードが刺さっている。
電気代節約の為、グラフィックボードを抜いて、オンボードのグラフィックを使おうとしたのだが、映像信号が出力されない。
再度グラフィックボードを刺して、CPUを調べてみるとソケット1156のCore i5-760である。
このCPUはGPUを内蔵していないので、グラフィックボード必須だ。

地デジチューナーボードも付いていたが、今のところ使う予定がないので、これは取り外してしまう。

元のHDDは取り外して、譲っていただいた友人に返していた為、我家の予備部品箱に投げ入れられていた新品のHDDを装着。

取りあえず普通に電源が入って、起動するようになったので、パソコン付属のリカバリーDVDでWindows7 Home Premiumを再インストールする。
光学ドライブにリカバリーDVDの1枚目を入れて、リブート。 DVDドライブから起動してリカバリーが開始される。
しかし、リカバリーのシステムを読み込んでいる最中に、勝手に強制リセットがかかって、再起動されてしまう。 これの永久ループだ。

この辺りで、だんだん嫌になってきたのだが、とにかくWindows7 Homeを入れてしまえば、プロダクトキーの変更と再認証は後でもできる。 という事で、手持ちの適当なWindows7HomeのリカバリーDVDでリカバリーを実施する。

今回使用したのはm○use computerのだったかな…少しだけメーカーカスタマイズが入った、ほぼスッピンのWindows7インストールDVDだからなのか、こちらは変な再起動もせずにリカバリー終了。
プロダクトキーの変更を行い、本体ケースの横に貼り付けられているプロダクトキーを入力。
幸いNICのドライバーは最初から入っていたので、そのままアクティベーション処理を行う。
インターネット認証でハネられたので、電話認証にてアクティベーション。 無事にアクティベーションが完了する。

今回は最初からWindows10にアップデートするつもりだったので、予め幾つか準備している。
1.SP+メーカーで作った、Win10にアップデートする為の、必要最小限のWin7アップデートイメージ。
2.Windows10のリカバリーDVD(正確にはisoファイルだが)。 https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10からダウンロードできるツールを使って、Windows10のリカバリーイメージを作成する。
3.現在使用中のWindowsのプロダクトキーを表示するツール。 これはGoogle先生に「Windows プロダクトキー確認」等のキーワードで検索すれば、それなりのツールが見つかるだろう。

Win7のアクティベーションが終わったシステムに、必要最小限のアップデートを実施。 間違ってもWindows Update等走らせてはいけない。死ぬほど時間がかかる。

アップデートが終了し再起動したら、Windows10のリカバリーDVDを利用して、Windows10へのアップデートを行う。
Win10へのアップデート作業が進んでいくと、途中で「アップデートを行いますか?」といった感じのメッセージが出るが、これはWindows10のアップデート差分を検索して組み込むかと問われているだけなので、ここではアップデートしないを選択する。
これもアップデートを実行してしまうと、結構な時間を費やしてしまう。 
順調にセットアップが進むと、無事Windows10パソコンになる筈だ。

Windows10になったら、システムのプロパティーを確認し、無事にアクティベーションが完了してるか確認する。 
問題が無ければ、プロダクトキーを調べるツールで、今使っているPCのWindows10のプロダクトキーを確認。
メモを取るなりスマホで写真に撮るなりして、そのプロダクトキーを記録しておく。

これで、やっとWindows10のクリーンインストールが可能になった。
ここまでのまどろっこしい作業は、認証済のWin7/8/8.1からWin10にアップデートしなければ、その機械をWin10でアクティベートできないからだ。
一度Win10でアクティベートしてしまえば、次回からはWin10のクリーンインストールを行っても、アクティベート可能となる。
さて、Windows10のリカバリーDVDからブートして、クリーンインストールを開始しよう。 今までのシステムはパーティション削除で全消去して、新しく作り直せば気分もスッキリする。
途中でプロダクトキーを聞かれるので、上で記録しておいたプロダクトキーを入力。
後は、画面の指示に従ってインストールを進めていくだけだ。

そんなわけで、頂いたhpのパソコンは無事にWindows10マシンになったのだった。
何年も前のパソコンで、特に変なデバイスも付いていないので、デバイスドライバーは全てWindows10標準のモノで動作した。
ただ、今回使用したHDDは3TBだったのだが、このPCはUEFIに対応していない為、GPTフォーマットできず、システムドライブとして使用した場合2.2TBの壁を超える事ができないのは誤算だった。 まぁ、どうせ悪名高いSeagateの3TBなので、そのまま使うとしよう。 

ちなみに、最新のWindows10 Insider Preview版ではWin7やWin8/8.1のプロダクトキーで認証できるらしいので、今後新しく出るであろうリカバリーイメージでは、もしかしたら、こんな面倒くさい認証手続きは要らなくなるかもしれない。
というか、切実にそうなって欲しい。

2015年11月8日日曜日

OGK Kabuto オープンフェイスヘルメット ASAGI

先日…といっても半年以上前に、OGKのアサギを頂いた。所謂オープンフェイスのヘルメットで、インナーサンシェードが付いているタイプ。
これの対抗商品はSHOEIのJ-Cruiseだろう。 
随分前にJ-Cruseを購入して、現在どちらも使用中なので、比較してみたいと思う。

私の頭の大きさは、OGK、SHOEI共にサイズはLサイズ。ARAIだとXLになってしまうぐらいの頭の大きさ。
なので、実際に被る事ができるヘルメットを並べると、ARAIだけシェルサイズが大きくなる。
少しでも頭を小さく見せたいし、軽い方が良いので、SHOEIやOGKのヘルメットを選択する機会が増える。
ARAIのLサイズが被れるならARAIのシェルの方が小さく見えるんだけど、入らないモノは仕方がない。

さて、外観から比較してみよう。左がASAGIで右がJ-Cruise。 J-Cruiseが汚れてるのは最近行った長距離ツーリングで、かなりの虫を弾き飛ばしたからだ。
   
Lサイズのシェルの大きさは、ほぼ同じに見える。
Asagiのシェル(帽体)サイズは2サイズ(XS~LとXL~XXL)なので、小サイズでも帽体は比較的大きい。Lサイズなら他の国産メーカーと比べても差は無いといったところ。
J-Cruiseのシェルサイズは4サイズ(S,M,L,XLの4サイズ、SSはS、XXLはXLのチークパッドの厚みの違い)なので、頭の大きさがMサイズ以下で、少しでも頭を小さく見せたいとか、少しでも軽くしたいならJ-Cruiseの方が小さく軽くなる可能性がある。

シェル形状に関してはどちらのメーカーも空力特性を良くするための工夫が凝らされている。
前にエアロブレード3を借りて走った時にも書いたのだが、高速域でヘルメットの後方で起きる乱気流は意外と大きいから、空気の流れを考慮したヘルメットだと、高速ツーリングの際の肩や首のコリが幾分かマシになる。ただ、80km/h程度までだと効果は殆ど感じられないから、シグナスだと空力特性の恩恵には預かれないかな。
エアフローは双方甲乙付け難く、同程度の快適性。 オープンフェイスのヘルメットだから、風切音等の煩さはフルフェイスよりも大きくなるし、比較してもあまり意味がない。 どちらのヘルメットも安物のジェットヘルメットよりは十分に静かだが、順位をつけるなら、J-Cruseの方が耳の部分にまで内装が張られている分、静かに感じられる。

重量に関しては、体感できるほどの差は無い。
あまりアテにならないバネ量りでの実測値は、Asagi 1.54kg、J-Cruise 1.52kgといったところだった。
 
  

インナーサンシェードの出し入れはヘルメット左側のレバーで行うのは同じだが、レバーのスライド方向がJ-Cruseは斜め向きでAsagiが横向き。これは慣れの要素が大きいけれど、個人的にはJ-Cruiseの方が操作しやすいように感じた。

Asagiはインナーサンシェードにオプションがあって、標準装備のスモーク以外にシルバーミラーやブルーミラーに交換する事ができる。 今回頂いたヘルメットには何故かサンシェードが付いていなかったから、折角なのでブルーミラーのシールドを購入。OGKの純正オプションは比較的安価なので、消耗部品が買いやすい(セールで頻繁に安くなるし、割引率も高い)。
J-Cruiseはインナーサンバイザーは標準のスモークしか無いが、シールドに取り付ける庇(サンバイザー)を取付け可能。ただし、シールドもそれ用に交換しなければならない。
インナーサンバイザーの高さはJ-Cruiseの方が下の方までカバーされる感じがする。これはヘルメットの被り方にもよるし、頭の形にも左右されるが、Asagiのインナーサンシェードは被りが浅いと、サンシェードの下端が視界に入りやすくなってしまう。Asagiを装着する際は少し前に傾けたような感じで被るとサンシェードの位置が丁度良い感じになる。
基本的にはどちらのヘルメットも、メーターに視点を移すような場合は、インナーサンシェードの下端よりも下に視点がいく為、視界の明るさの変化を感じる事になるが、この違和感は使っているうち慣れる。

シールドは共に曇り止めシートの装着が可能で、OGKは「ピンロックシート」、SHOEIが「PINLOCK fog-free sheet」という名称で販売されている。供給元は同じなのに、何故名称を変える必要があるのかよくわからない。
オープンフェイスヘルメットのシールドはフルフェイスに比べて曇りにくいが、それでも冬場や梅雨時期は曇りやすくなるので、このシートは必須オプションだろう。
因みに、サンシェードとは逆に、Asagiを装着するのと同じようにJ-Cruiseを少し前傾気味に装着してしまうと、fog-free sheetの上端が視界に入ってきて煩わしい。
シールドの開閉機構については、J-Cruiseが無段階のものを採用していて、Shoeiのガタガタ煩いシールド開閉が嫌いだった私としては、素直に賞賛を送りたい。 Asagiは全閉から全開まで数段階のギヤ式だが、開閉音はShoeiのギヤ式よりは格段に静かで気になる程ではないし、必要十分だろう。
全開時のシールドのリフトアップ量はAsagiの方が少しだけ大きく開くが、どちらもシールドが視界に入るような事は無い。 

あご紐はどちらもラチェット式の金具が付いていて、慣れれば片手で脱着可能だが、手が空いてるなら両手で操作した方が早い。
いずれも、装着時はラチェット部分に相方を挿し込むだけだ。

ラチェット金具の相方はJ-Cruiseは金属製で、Asagiは樹脂製。 ラチェットの段数はAsagiの方が多いので、顎ひもで調整しなくても、ラチェットのみで、締付具合をある程度調整できるのは有りがたい。また、ヘルメットをタンクの上に置く際にも、樹脂製の方がタンクに傷を付けにくいと思う。
ラチェットの解除方法はAsagiはラチェットに付いている紐を引っ張ると解除、J-Cruiseはラチェット部分を下に押し下げると解除される。

厚手のグローブをしたままの操作であれば、Asagiの方がラチェットの解除はやりやすい。

あご紐についているヘルメットホルダーに引っ掛けるDリングは、J-CruiseよりもAsagiの方が断然使いやすい。
J-CruiseのDリングはヘルメット本体に近すぎて、シグナスのヘルメットホルダーに引っ掛ける事ができない。Asagiの方は考えられた場所にDリングが付いているので、普通にヘルメットホルダーに引っ掛ける事が可能だ。

ただ、スクーターのヘルメットホルダーがやたらと使い難いだけで、普通のバイクに付いているようなホルダーであれば、J-CruieのDリングの位置でも何ら問題は無い。

で、結局どっちが良いの?という事なんだけど、上記の細々したニュアンスを読み取っていけば分かると思うが、ヘルメット本体の快適性や性能だけ見れば、J-Cruiseの方が良い。 本当に些細な差の積み重ねなのだが、トータルで見ると、やはり造り込みの差が感じられる。 デザインはAsagiの方が好みなんだけど、このあたりは趣向の問題だろう。 
内装はSHOEIの方が柔らかく包み込まれる感じで、OGKはカッチリ抑えるような感じだろうか。 頭頂部のインナーの作りもSHOEIの方がアタリが柔らかい気がする。長髪であれば、また感じ方も違うのかもしれないが、短髪の私はインナーの形状の違いは思いのほかダイレクトに伝わる。


ただ、ここに値段という現実的な問題を加味するとどうだろう。
2015年11月現在、ネットでの実勢価格で、J-Cruiseは33000円前後、Asagiは19000円前後。 
今、どちらのヘルメットも持っておらず、どちらかを買うとなれば、Asagiに軍配が上がる可能性は非常に高い。J-CruiseよりもAsagiの方が優れている点も多いしね。
ヘルメットは自分の頭の値段だという話もあるが、この程度の性能差で14000円の差額をどう捉えるかは、各自の過去の経験や懐具合、他の安全装備を所持しているかどうか、ヘルメットと頭の形の相性等々で変わるだろう。

まぁ、どちらもひと昔前のオープンフェイスヘルメットとは比べものにならないぐらい、良くできたヘルメットなので、試着した上で装着感に不満が無ければ、買って損は無いと思う。

オージーケーカブト(OGK KABUTO) ヘルメット ASAGI パールホワイト L (59-60cm)
 
オージーケーカブト(OGK KABUTO)

 

ショウエイ(SHOEI) ヘルメットJ-CRUISE ルミナスホワイト L (59cm)
 
ショウエイ(SHOEI)

 

オージーケーカブト(OGK KABUTO) SAJ-P ピンロックシート クリア
 
オージーケーカブト(OGK KABUTO)

 

オージーケーカブト(OGK KABUTO) CF-1ミラーインナーサンシェード ブルーミラー
 
オージーケーカブト(OGK KABUTO)





ドライブレコーダーの代わりにPanasonic HX-A1H ウェアラブルカメラ

前々から自転車兼バイク用にドライブレコーダーが欲しかったのだが、なかなかコレといった物が見つからず保留状態だった。
条件としては、
1.手頃な値段…取り付け具等も含めて2万円以内が望ましい
2.バッテリー駆動…通勤時間が片道30分程度なので、1時間程度はバッテリーで動く事
3.充電しながら駆動…バイクでのツーリングでは1時間以上走るから充電しながら駆動できなければならない
4.ループ録画機能…録画している最中にメモリーがいっぱいになって録画が停止してはならない
5.目立たない事…前方投影面積の大きさ、色、本体の形状、動作確認ランプの配置等
6.脱着の容易性…簡単に脱着できなければ、充電等も含めて使い勝手が悪い
7.重量…軽い事が望ましい
8.防水防塵性能…カバー無し、本体のみで防水防塵性能を有する事が望ましい

画角と画質は、物が視認できるレベルであれば問題ないので要件は緩い。

そんなわけで、2,5,6,7,8の要件を満たさないので車用ドライブレコーダーの大半は対象から外れる。
防水防塵機能がついている機種もあるが、1,2,6,7の条件を満たさない。
GoProは所有しているが、1,5,7,8の条件が満たせない。
GoPro Hero4 sessionという良さそうなのが発売されているが、値段が高いので、ホイホイと買えないし、sessionでも前方投影面積はそこそこ大きい。

なんだかんだで、全ての要件を満たせる商品は無いので、どこかで妥協しなければならないのだけど、私にとって5番の要件だけは必須だった。
毎日の通勤途中にGoProを付けて自転車に乗ってる人を見かけるのだが、あれは目立ちすぎる。
私の自転車も通勤仕様で、かなり不細工に色々と付いているが、GoProを付けると不細工度が5割増しになるのだ。
またスクーターに取り付けるにしても、ハウジングの大きさを考えると、取り付ける場所を探さなければならない。

そんな事を思いながら、ネットショッピングをしていると、PanasonicのHX-A1Hがセールで安売りされていた。
購入前に色々と調べてみたが、上記の性能はおおむね満足しているようだ。
画質はGoProに及ばないが、デモ動画を見た限りではドラレコとしては十分だろう。
取付具を揃えると結局2万円を超えてしまったが、ほとんどはGoProと共通部品なので、使いまわしも出来るだろう。

大きさは小さめのLED懐中電灯程度。見た目もそれに近い。

操作ボタンは三つだけだが、スマートフォンから細かい設定ができるようになっている。

ループは2分で1ファイル。録画開始と同時に新しいフォルダーが作成されて、そこにファイルが書き込まれていく。
カタログでは1時間でループし、過去のファイルが削除されると書かれているが、今のところ一回の撮影で1時間を超えた事がないので、実際に消されるのかどうかはわからない。
というのもフォルダー毎にループを監視しているらしく、過去に作成されたフォルダー内のデータは全て残っているからだ。
これで、SDカードの容量がいっぱいになったら、どういう処理になるのか、一度試しておく必要があるだろう。

さて、装着方法だが、スクーターに関しては、スマートフォンホルダーを付けているミニバーに横にGoPro用のパイプハンガーを取り付けて、それにHXシリーズ用のホルダーを取り付けている。
    
少々心許ないが、ダートでも走らなければ、外れる事は無さそうだ。
ただ、少しグラつくので、32mm径のホースバンドか何かで、少し締めておいた方が安定はするかもしれない。

自転車への取り付けは、はじめはステムの操縦管クランプに挟むタイプの物を使うつもりだったのだが、MTBではステム上がりが大きすぎて、アームで上に立ち上げないと撮影できない事が分かった。
 
これは普段使いには少々格好悪い。
かといって、ハンドルバーにGoProのパイプハンガーを取り付けるのは格好悪いので、どうしようかと考えていると、ストレートで売られている懐中電灯用のクランプを使えばスマートに設置できる事に気が付いた。値段も400円以下と非常に安価だ。
 

そんな訳でひとまずは満足できる状態となった。画質の面では多少不満はあるが、ドラレコとして見れば十分に許容範囲だろうし、今のところこれ以上の候補も見当たらない。
音に関しては、オプションのウインドジャマーを付けなければ、風切り音が大きすぎて聞けたものではないから、諦めた方がいい。 ウインドジャマーをつければ、風切り音は劇的に改善されるが、見た目が悪くなる。
バッテリーに関しては公称値よりも少しモチが悪いような気がするが、出先で充電できれば問題は無い。
ちなみに付属品にACアダプターは付いていない(MicroUSBのケーブルは付いてる)ので、必要であれば5V1A以上の出力があるACアダプターを買うと良いだろう。

Panasonic ウェアラブルカメラ ブラック HX-A1H-K
 
パナソニック

 

REC-MOUNTS トップキャップマウント タイプ1 Top Cap Mount for パナソニック ウェアラブルカメラ HX-A1H/HX-A500用 ステム/前方撮影に[PS-09HX]
 
レックマウント

 

REC-MOUNTS トップキャップマウント タイプ2 Top Cap Mount for パナソニック ウェアラブルカメラ HX-A1H/HX-A500用 ステム/前方撮影に[PS-014HX]
 
レックマウント

 

REC-MOUNTS 変換アダプター カメラ用アダプターパナソニック ウェアラブルカメラ HX-A1H/HX-A500用 Conversion adapter セット[CN-HX+GP-HX]
 
レックマウント

 

(STRAIGHT/ストレート) LEDライトクランプ 自転車用 38-9605
 
(TOOL COMPANY STRAIGHT) ツールカンパニーストレート