先日車検を通したK12マーチ号。 2年間の走行距離を見て愕然として、「そりゃバッテリーも弱るわな」と思った次第です。
だからといって、今後走行距離が伸びるとも考えにくいですし、少しでも悪あがきしようということで、バッテリーカットターミナルを買って来ました。
ボンネットを開けて手でネジをちょいちょいと回せば、絶縁できるという優れもの。
まぁ、時計とか色々と初期化されてしまうのですが、どうせGPSレーダーとかナビの方が正確なので、車内蔵の時計は元から見てないですしねぇ。
バイク用で同じようなのがあればいいんですけど、設置するスペースが無いし、ターミナル形状も違うし、なかなか難しいかな。
2011年11月4日金曜日
K12マーチ バッテリーカットターミナルB端子用
KLX125 10,000km
もう2ヶ月も前ですが、KLX125を購入してから1年と1ヶ月半で走行距離が1万キロを超えました。
日常の下駄として、またマッタリツーリングの友として、これからも楽しめそうな感じです。
さて、とりあえず1年1万キロをKLX125で走行しての総括。
まずは一番気になる燃費の推移。
タダでさえ馬力が無いのに燃費はどーなのよって人が多いのですが、至って普通です。
無茶苦茶良い訳でも悪いわけでもありません。乗り方によっては馬力規制前の4st 250ccのオフロードバイクの方が良かったりするかもしれません。
体重80kg弱の成人男性が乗った場合の一つのサンプルが上の表です。
燃費の変化はタイヤやその他のフリクションロスが大きな原因かと考えていたのですが、あまり関係無いようです。あったとしても普段から適当な整備をしていれば、微々たる差ですね。
燃費を大きく変える要因は走り方と気温だと推察されます。走り方は低いギヤを多用すれば当然燃費が悪くなるわけで…気温については、Fast&Firstさんのところで解説（link1 link2 link3)されていますので、そちらを参照していただければと思います。（F&Fさんのサイトは読み物サイトなのですが、筆者様がその時に興味を持った事に対して実験を伴った検証を行っているので、いつも参考にさせて頂いています）。
とりあえず、1年1万キロ分のデータが取れましたので、燃費の記録は終了。
車体に関して大きなトラブルはありませんが、いくつか気になった点。
１．リヤサスペンションのリンクのスリーブベアリング固着
これはKLX125について書いている個人のブログを拝見させて頂いていても、ほぼ全員が経験している事象です。 今回1万キロ走行したので、分解点検してみたのですが、約5000km走行時に塗布したグリスは残っていました。 ということは、最初の組み付け時のグリスアップが不適切だったという事だと思います。今は改善されているのかな？
２．チェーンの鳴り
これは最初に付いているチェーンローラーが回らず、固定されている事に起因します。チェーンローラーというよりもチェーンテンショナーと名前を変えるべきですね。回ってないんだし。 DRCの小さい方のチェーンローラーに交換する事で改善されます。 現在新車で販売されている個体も改善されている様子はありませんので、気になる人は最初から交換する事をオススメします。
３．マフラーを固定するボルトの脱落
まぁそれなりに振動が発生する場所ですので、脱落の可能性は十分にありますが、分かってるなら最初からスプリングワッシャーぐらい使ってくれればいいのにと思うわけで…
４．冬場の暖機運転の回転数上昇
夏場は3000回転以下で落ち着くのですが、冬場は4000回転を超えます。排ガス規制で触媒の温度を早めに上げる為の処置なのかな？ 早朝深夜だと五月蠅いので近所迷惑だし、何とかして欲しいですね。これは。
５．ハンドル
私は予めハンドルブレースを追加していたので、転倒してもハンドルが曲がってしまうような事は無かったのですが、ノーマルのままだと、簡単に曲がってしまうそうです。
また、スロットルボディーが樹脂でできているのですが、グリップと強力に接着されており、右に転倒するとグリップが裂けて、それに伴ってスロットルボディーが割れます。
ずっとオンロードバイクばっかり乗っていて、グリップエンドがある車種ばかりだったので、これには個人的にはビックリしました。
７．ステップ
オフロードブーツや底の分厚い靴を使う場合はステップのゴムを外した方が乗りやすいでしょう。
普通の靴やオンロード用のライディングシューズで乗る場合は、ゴムは付けたままの方が走りやすいです。 シフトペダルの高さを変えて調整してもいいのですが、そこは好みの問題で。
一時期ワイドステップが欲しかったのですが、今はあまり欲しいと思わなくなりました。ステップに立って乗るならワイドステップが良いと思うのですが、そんな激しい乗り方って滅多にしないんですよね。
８．イグニッションキー
雨に濡れたまま放置してると、動きがとんでもなく渋くなります。無理して回すと鍵がショボイので、曲がったり折れたりしかねません。油を挿せば復活しますが、キーもベタベタになってしまいますので、フッ素系樹脂入りのシリコンオイルを使うのがベターかも。
９．グローブベルト
何のために付いてるのかと常々思っているのですが、取り付け位置が悪いです。
小柄な人なら気にならないかもしれませんが、すこし大柄な人が乗ると、確実に着座位置にに此奴が有ることになります。 長時間乗ってると、このベルトがお尻を圧迫して痛くなるので、早々に取り外してしまいました。
タンデムするにしても、こんなベルトに頼るのは危険ですし、要らないと思うんですけどねぇ。
消耗品
１．タイヤ
サイズが特殊なので、国内で入手可能な公道走行可能タイヤはダンロップのD605一択。公道走行不可なタイヤがあと数種類あるだけです。
入手し難いタイヤではKENDAのK760が公道走行可能なタイヤですが、値段と寿命と性能のバランスから、現実的にはやはりD605でしょう。
D605のライフは後輪6800km、前輪7500km程度。 乗車する人の体重や走り方、走行シーンで寿命が大きく変わりますが、それでもブロックタイヤとしては寿命が長いタイヤだと思います。 ちょっとした林道をトレッキングする程度なら問題ないタイヤですが、スノーやマッドは全く走れないタイヤです。
ちなみにK760はまだ使用中ですが、1500kmほど走った時点で、すでに結構減ってます。MXタイヤのパターンに近いブロックタイヤですし仕方がないですね。オフロードを走るタイヤとしての寿命は2000km強かな。舗装路で使うなら3000km以上は保ちそうですが、こればかりは使い切るまでは分かりません。
２．チェーン・スプロケット
ノンシールチェーンですが、ちゃんと掃除して注油してやれば、KLX125が非力なので1万キロ走っても、まだ十分に使用可能です。 スプロケも同様。交換する際は3点同時交換かな。 予備は買ってあるのですが、未だ出番無し。
３．ブレーキパッド
私の走り方だとフロントの消耗が激しいです。初めから付いてたノーマルのパッドは 7800kmで交換。
カーボンロレーヌのエコノミーパッドにしたのですが、これはあまりオススメできません。まず鳴きが激しい。1000km以上走って、ようやく鳴きが治まってきたかと思ったら、また鳴き始めたり…
あとブレーキディスクへの攻撃性が半端無いです。 交換する前は殆ど減ってなかったディスクが、今は3mm以下まで減ってしまいました。
1万キロ走行時で既に3mmちょい（マイクロメーターじゃないのはご愛嬌(苦笑) 出すのが面倒くさくて…）。2200km走った程度で相当削った形になります。写真の通り、段付きが酷い。
ブレーキディスクの使用限度が3mmなので、今度パッドを交換する際にはディスクも交換しなければなりません。そう考えるとコスパは最悪です。
ちなみに今日現在、フロントの純正ブレーキディスク(41080-0174)は7770円。純正ブレーキパッド(43082-0100)は2100円です。
リヤのブレーキパッドは1万キロ以上走行した今でもあまり減っていません。このペースだと3万キロぐらい使えそうな感じです。予備は買ってるんですけどねぇ…
４．オイル
当初の計画通り下駄代わりに使ってるので、オイルの性能には拘っていません。粘度もかなり適当です。ただし空冷125ccでオイル量も1リッターと少ないので、2000kmに一回程度の頻度で交換しています。
オイルにもよりますが、それぐらいの距離で少しずつですが、ギヤの入りが渋くなってくる感じがするんですよね。 オイルを交換するとスムーズになるから、ミッション回りはオイルの状態に敏感なのかもしれません。
走行性能に関しては腕次第。
車の流れをリードする程の馬力はありませんが、無改造のノンターボ軽自動車の全力加速と同程度の加速は期待できるかもしれません。
平坦路ではメーター読みで100km/h出ません。下り坂なら出ますが…エンジン回転数はレブリミットを超えてしまいます。
サスペンションは思いっきりジャンプしたりする車種ではないので、必要にして十分な動きです。
コースを走ったりする人はフロントサスペンションのスプリングはDRCの硬めのに交換したりオイル粘度を上げたりしているようです。リヤサスペンションはイニシャルを上げるだけで対応できるような感じなのかな。
車体との剛性に不満はありません。 フルサイズじゃないし、シート高もそれほど高くないので両足べったりです。 私程度の身長なら跨ったまま地面に立つと、シートからお尻が浮くので、完全に抜重した状態で進行できたりします。
ウィリーは実力不足で出来ません。非力なバイクでウィリーって難しい。ウィリーまではいかなくても、フロントアップぐらいは出来た方が走り方の幅が広がると思うんですけどねぇ。
以上、オフロード素人がKLX125を1万キロ乗った所感でした。状況が変わればまた何か新しい発見があるかもしれません。
中崎町
近所に住んでいても興味がなければ無いのと同じ。 というわけで、今まで中崎町には全く用事がなかったので、スルーポイントでしかなかったのですが、昨日初めて行ってみました。
梅田周辺は再開発著しく、特に駅周辺はどんどん新しくなっていくわけですが、少し離れれば再開発に取り残された廃屋やビルが目立ちます。
これなんか何年放置してるんだか…
中崎町は梅田から一駅。歩いて行ける場所なのですが、戦後まもなく建てられたような古い民家とバブル期に建てれれたようなマンションが混在する不思議な場所です。 古い商店街もありますしね。
家賃さえ安ければ案外住みやすい場所なのかもしれません。
で、古い民家を改造して作った店舗なんかを見ながら移動して、Level_7G氏と合流。美味いラーメンでも食べようという事で、中崎商店會1-6-18号ラーメンへ行ってみたら、まだ開店準備中。
うむぅ。残念。 少し移動して、中華八番へ。
外観はかなりくたびれていて、パッと見は営業してるのか分かりにくい。 はじめてで一人だったら、まず入らないだろうなぁと思われる佇まいです。
のれんを潜って店に入ると、昔の定食屋さんみたいな感じで、壁には、これまた年季の入ったメニューが並んでいます。
「天津ラーメン」と「唐揚げ」を注文。
天津ラーメンはラーメンの上に卵とアンをのせた代物で、食べてる内にアンと麺が絡んで、そこそこ美味しく頂きました。 唐揚げは個人的にはもう少し皮成分が欲しいかなぁと。 天津ラーメンの餡を付けると少し柔らかくなって、食べやすかったです。 味は至って普通かな。
そんな訳で、近所に在りながら初めて散策する町は、なかなか楽しいものだなと再認識したのでした。
ソケット購入
二分と三分のディープソケットセットが欲しかったので、色々見てるとMonotaRoでSK11のディープソケットセットがやたらと安かったので買ってみた。
ソケットのクォリティーとか耐久性は個人レベルで使うには十分な感じ。ちゃんと面接触のソケットになってますし、ソケットの肉厚も無駄に分厚くない。
なによりも安いくせにソケットホルダーの出来がいいんですよね。 サイドプッシュストッパー付きですよ。
このホルダーだけでも300円ぐらいするんじゃないのかと思うのですが…
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SK11 ディープソケットセット SHS209D |
| SK11（エスケー11） |
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SK11 ディープソケットセット SHS308D |
| SK11(エスケー11) |
209Dが1270円で、308Dが1330円。
それとは別で他の所でボールポイントヘックスソケットセットを買ったら、6mmが二本入ってました。返品交換には応じて頂けたので、問題は無いのですが、どうせならよく使う4mmとか5mmが二本入ってくれてたら良かったのになぁ(苦笑)
エアーコンプレッサーのタンクの水抜き
エアーコンプレッサーを使ってる方は知ってると思いますが、圧縮空気を貯めるタンクはエアー工具を使う度に空気圧が下がって、その際に熱膨張の原理でタンク内温度が下がる為、結露して水が発生します。
だから作業終了後はタンクのドレンプラグを緩めて水を排出しなければタンク内部が錆びてしまう訳です。
ただ、このドレンプラグが、タンクの下の方にあるので、狭い場所にコンプレッサーを押し込んでると非常に手が届きにくい。常々面倒くさいなぁと思っていたわけです。
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AP オイルレス サイレント エアコンプレッサー 30L |
| アストロプロダクツ |
先月ガソリンスタンドに勤める知り合いの所で閉店まで居座ってグダグダしていると、知り合いが閉店準備を始めました。ガソリンスタンドには洗車機を動かすために使うエアーコンプレッサーがあるのですが、そこから伸びているホースのコックをひねるとエアーと水が凄い勢いで出てきました。
あぁ、そうか、ドレンを延ばすという手があった。
というわけで、早速自宅でもやってみることにしました。エアータンクのドレンプラグがついているボルトを外します。ボルトは1/4インチ…の筈。ストレート製サブタンクは間違いなく1/4ですが、アストロプロダクツのコンプレッサーのは1/4より大きいような…3/8って感じでも無さそうですし…とりあえず1/4にシールテープぐるぐる巻きで対応してみるか…部材の都合もあるし。
ホースはタンクの下に手を伸ばさなくてよくなればいいので、１メートルもあれば十分。
部材は近所のストレート鶴見店で揃えます。
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(STRAIGHT/ストレート) オネジホースジョイント 8.5x12.5mm 15-326 |
| (TOOL COMPANY STRAIGHT) ツールカンパニーストレート |
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(STRAIGHT/ストレート) オネジホースジョイント 6.5x10mm 15-331 |
| (TOOL COMPANY STRAIGHT) ツールカンパニーストレート |
ストレートにはエアーコックが売ってなかったので、エアーレギュレーターを代わりに買ってきました。
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(STRAIGHT/ストレート) エアーレギュレーター 15-9936 |
| (TOOL COMPANY STRAIGHT) ツールカンパニーストレート |
エアーコンプレッサーの電源を入れてエアー漏れチェック。ここで問題発生。
少し圧力まであがった時点でエアーレギュレーターから空気が漏れ始めました。エアーレギュレーターのパッケージをよく見てみると「空気を遮断できません」って書いてました。
流量調整にしか使えないのか…あんまり使い道ないなぁ。二つも買ってしまいましたよ。晩飯一回分がゴミになりました(涙) ちゃんと説明書を見なかった自分が悪いので、しょんぼりするしかありません。
てなわけで、今度は最低でも0.8MPaまで耐えるエアーコックを探します。安価で操作性が良さそうなやつ。
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エースボール ストレート型 ホースニップル一体型 BH-1208 |
| アソー |
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AP エアーコック 1/4PT |
| アストロプロダクツ |
見繕ったのは、この二つ。 これならいけるかな…ネジも1/4インチだからホースジョイントと接続できるし、使い勝手は良さそう。これを接続するにはナットタイプのホースチャックを買わないと駄目なんですけどね。
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(STRAIGHT/ストレート) メネジホースジョイント 8.5×12.5mm 15-328 |
| (TOOL COMPANY STRAIGHT) ツールカンパニーストレート |
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(STRAIGHT/ストレート) メネジホースジョイント 6.5×10mm 15-332 |
| クリエーター情報なし | |
| (TOOL COMPANY STRAIGHT) ツールカンパニーストレート |
今回は実験も兼ねて、φ6.5mmとφ8.5mmの異なるサイズのホースで2パターン作ってみましたが、コックの穴径が6mmなので吐出速度は変わりませんでした。となると配管の細い方が取り回しが楽かな。 タンクが大きければバルブの穴径が大きい物を探した方がいいかもしれませんが、タンクが小さいと水が抜ける前に流速が落ちすぎてドレンから水が排出されないかもしれませんし。
ちなみに、ホースが細い方（橙色）はホースジョイント代を一つケチって、タケノコ側にホースを挿して、針金とホースバンドで固定してます。1MPa程度ならこれで十分に耐える筈。
見た目で分かると思いますが、アソーのコックの方が使いやすいです。少し大きいし、ハンドルがプラスチックなので、踏んだら割れてしまうかもしれませんが。
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