2BH-CA4AA オイル交換 ODO 26790km

メンテナンス記録を書くのを忘れていた。5月4日に実家のスクーターが信号待ちの際にエンストするというので、確認してきた。
試走した限りでは特に異常は無かったものの、リヤブレーキが固着しかけていたので後輪を取り外して、パーツクリーナーを吹いて掃除しておいた。
次にリヤタイヤを交換する時には、ドラムブレーキのレバー軸を取り外してグリスアップぐらいはしておいた方が良いかもしれない。
それにしても母の乗るスクーターは何故毎度毎度リヤブレーキレバー軸が固着するのか…ブレーキかける時にブレーキ引きずりすぎなんじゃないだろうか。

そんなに頻繁に実家に寄る訳ではないので、ついでにオイルも交換しておく。前回からまだ1500kmだから少し早い気もするが、エンジンが止まるというのも気になるし、取り敢えずオイル交換して様子を見てみようという事で。
今回使用したオイルはモノタロウの車用の5w-30。母親の乗り方であれば、夏も冬もコレで十分だという事が分かったので4L缶で用意した。

相変わらずオイルゲージには乳化したオイルが付着していたが、これはもう使い方次第なので、どうしようもない。

オイル交換が終わって、部屋に入ると実家の猫が警戒度MAXで睨んでくる。

少しでも手を出そうものなら爪出し猫パンチの餌食となる為、基本的に放置だ。

それにしても、もう少し愛想良くできないものかなぁ。

ODO 26790km

CR-1 TEAM 自転車で琵琶湖一周

今まで琵琶湖の北湖だけを周ったりした事はあったのだが、今回は完全に1周してきた。
奥琵琶湖のつづら尾崎展望台の辺りもショートカットせずに走る為、定番の反時計回りではなく（奥琵琶湖パークウェイが西から東への一方通行なので）時計回りでの走行となった。

いつも通りピエリ守山をスタート地点として、南湖を周る。　滋賀県の都市部を走行する事になるので、あまり走りやすいとは言えないものの、大阪や京都よりは走りやすい。
ただ琵琶湖のサイクリングロードは基本的に反時計回りを想定しているので、サイクリングロードの誘導ラインや看板は大抵反対車線側にしか設けられていない。
南湖側の走りにくさに多少辟易しながら琵琶湖大橋の湖西側に到着。湖西側のサイクリングロードは道順が非常に分かりにくい為、調子良く走っていると、大抵いつの間にかサイクリングコースから外れてしまう。　それでも昼間ならまだ分かりやすいのだけれど、これが夜になると疲れも相まって、もうコースなんてどうでも良くなってくるのだ。　今回は午前中に湖西を走行しているので、大きくコースを外れる事は無かったが、それでも少し迷走した。

奥琵琶湖パークウェイは琵琶湖一周の中で、唯一のヒルクライムらしいヒルクライムだが、一方通行の道路となっている。　自転車なら逆走可能なのかもしれないが、見通しの悪いつづら折れの道路で、特に「つづら尾崎展望台」から東側の下り坂は調子に乗った下手糞が突っ込んでくるかもしれないので、東から西への走行はやめた方が良いだろう。

奥琵琶湖パークウェイを通過した後は湖東を南下していくだけなのだが、この道は昼間にベストコンディションであれば、見晴らしが良く道は綺麗で交通量は少なく、とても気持ち良く走る事ができる。しかし、夕方の薄暗い時分、そこそこ疲れた状態で走ると、もうゴールまでの消化試合みたいな状態で淡々と走る事になる。

同行者の体調の問題や、いつも通り右膝の痛みが出た事もあって、結局12時間程かけて1周する事ができた。　実走行時間はサイコン上では8時間23分となっているが、ペダルを漕いでいない時間を考えると、体感的には9～10時間ぐらいなんじゃないかな。たぶん。

今回良い仕事をしたのはチューブレスタイヤのIRC ROADLITE TUBELESSとFulcrum Racing3だと思う。走行していて、とても楽に感じた。
ブログの履歴を見ると、かれこれ7年以上前に購入したタイヤとホイールなのだが、ひび割れもせず、空気を入れても抜けるような事も無く、グリップも不足無し。ホイールは1mmの振れも無いし良く回る。
あまり使っていないというのもあるのだが、殆ど使っていないのに同時期に購入したミシュランのLITHIONやPRO3があっさり崩壊した(規定空気圧を入れるとひび割れてゴムが剥がれ落ち、文字通り崩壊した)ので、私のような使い方ならミシュランよりもIRCの方が向いているのだろう。まぁ、レース用タイヤなのだから普通は崩壊するまでに使い切れるだろうという話ではあるが…

因みに色々と苦労して取り付けたTTハンドルバーだが、結局全く使わなかった。というか使えなかった。
「あの姿勢で高強度で漕ぐのは流石に辛いけど、軽く漕ぐだけなら肘置きにして楽出来るんじゃね？」とか思ってた私が馬鹿だった。
疲れてきたら、そもそもあの超前傾姿勢自体が辛い。漕ぐとか漕がないとか関係ない。
あと、ハンドル操作がシビアになりすぎて神経使うし、外乱に弱すぎてとてもじゃないけど一般道では怖くて使えない。　結局肘パッドに手のひらを置いて休む程度の使い道しか無かった。
中華の安物なので、金銭的には大して痛くは無いものの、捨てるのも勿体ないのでガラクタ箱行き確定。

足の筋肉痛や関節痛は二日後にやってきて三日目には治まっていたけど、何故か僧帽筋が筋肉痛(?)で、此奴が当日の晩から三日目の晩まで続いたのが辛かった。
湿布を張ったり軟膏を塗ったりしてたのだがなかなか治らず、結局、風呂桶に湯を張って入ったら治ったので、風呂は偉大だと思った次第。

 

IRC ROADLITE TUBELESS 700×23c 190099 ブラック 原産国:日本   IRC(アイアールシー)

 

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CR-1 TEAM ロードバイクのヘッドパーツにRAMマウントのベースを取り付ける

ロードバイクのハンドル回りはバーテープを巻いているので、思いのほかスペースが無い。
今回琵琶湖一周で楽をしたいが為にTTハンドルバーを取り付けたので、スマートフォンを取り付けるスペースが無くなった。
基本的に方向音痴なので、走行中は見ないにしても常時地図表示はしておきたいので、RAMマウントをどこかに取り付けてスマートフォン置き場を確保しようと考えた。
先にも書いたがハンドルバーはTTバー取り付けのため既にスペースは無い。
そうなると、ハンドルクランプに共締めするタイプ、ヘッドパーツに共締めするタイプ、トップチューブに取り付けるバッグに入れるタイプとなる。

ハンドルクランプやヘッドパーツに取り付けるにしても部品が要るわけだが、GoProマウントの物は手持ちにあるものの、GoProマウントのスマートフォンホルダーは貧弱で自転車走行に耐えないと思われる物ばかり。
ではRAMマウントにするかと探してみたものの、ヘッドパーツにしてもハンドルクランプにしても既成の物を見つける事ができなかった。

ツーリングの日程も2日後と差し迫り、どうしたものかと思案しながらガラクタ箱を漁っていると、バイク用のM8ボルトベース(RAM-B-367U)が転がっていたので、これを使う事にした。
ヘッドパーツのネジはM6なので、自宅に大量に転がっているステンのM6キャップボルトを用意する。RAMマウントベースの長さ分必要なので、結構長めのボルトが必要。
M6のキャップボルトをそのまま使っても抜けはしないと思うが、ワッシャを入れておいたほうが安心できるだろう。
ヘッドパーツのキャップボルト穴にはRAMマウントベースは入らないので、適当なアルミのカラーを入れて、RAMマウントベースとヘッドパーツの間に樹脂ワッシャを噛まし共締めする。
これにRAMの短めのアームとスマートフォンマウントを取り付ければ、なんとか形にはなった。
今回は暫定処置でこれを実施したのだけれど、既製品で同様の物が販売されていないのは意外だった。M8ボルトベースみないな物を自転車用に最適化して作って販売すれば、それなりに需要はありそうな気がするんだけどなぁ…と思って、ちゃんと探したら、使えそうなのが売られていた。
RAM純正ではないけれど、M6ボルトベース[RM25-C9]という物が売っている。　が、せめてRAMのM8ボルトベースぐらいの値段にしてほしい。

 

RAM MOUNTS(ラムマウント) ベース部 M8ボルトベース ネジ3種類付属 ブラック RAM-B-367U ベース部 M8ボルトベース ネジ3種類付属   RAM MOUNTS(ラムマウント)

 

【REC-MOUNT25】ベース マウント部 (Cパーツ) C9 M6ボルトベース [RM25-C9]     REC-MOUNT25

 

Cygnus-X リヤインナーフェンダーが割れる ODO 33500km

先日…といっても２か月ぐらい前に、通勤中に後輪付近から「パカンッ」とプラスチック部品に何か大きな物が当たったような音がした。
その時には、何か当たったのかと目視で軽く確認してもよく分からなかったので放置していたが、暫くして、洗車しているとリヤのインナーフェンダーを触った際に剛性が無い事に気が付いた。
よく見てみるとインナーフェンダーが割れていて、そこで初めて上記の音の原因に気が付いた訳だ。

何故こんなところが、こんな形に割れるのか分からないが、割れてしまった物は仕方がないので、新しい部品を購入する事にする。
monotaroで全品10%offの日に購入したので、購入価格は税込みで凡そ2500円弱。
自分で作るよりは圧倒的に安価だが、無くてもさして困らないであろう部品に使うには微妙に高い。

車体右側のネジは容易にアクセスできるので外すのに苦労は無い。左側は前側は少し奥まった場所にある。後側はエアークリーナーボックスと共締めになっている。　インナーフェンダーを取り外す際にエアクリボックスの固定ねじを外してズラす必要があるので、いずれのネジも外すのに左程苦労は無い。　共締めの部分を含めて、全部で５本のネジを外せばリヤフェンダーの交換は可能だった。
フェンダーの脱着を容易にするには、リヤサスペンションを外したほうが良いと思うが、多少フェンダーを曲げながら知恵の輪っぽくやれば、サスペンションを外さなくても何とか脱着できる。

普段からマメにメンテナンスされている車両であれば不具合も重症になる前に見つける事が出来るのだけれど、下駄スクーターは基本的に乗りっぱなしなので、外装周りは洗車の時にぐらいしか確認できていない。
ブログを見直してみると、購入したのが2013年9月だから、そりゃあ9年弱も乗っていれば樹脂部品にガタもくるか…

ODO 33500km

ThinkPad T14 Gen1のメモリー増設とSSD換装

移動用端末としてThinkPad T14 Gen1を使っているのだが、最初から搭載されていたSSDが128GBと小さかった為、換装する事にした。

モバイル用途として使用しているThinkPad T14だが、移動用として使うには昨今のPCとしては分厚くて重たい。
とはいっても、ぎりぎり持ち歩ける重量で、サイズも鞄のサイズは選ぶ必要があるが、なんとかなるレベルだと思う。
私が使用しているのは第10世代 Core i5モデルだが、出先で仕事をするだけであれば困ることはない。
キーボードはThinkPadらしく、それなりにしっかりしているし、トラックポイントも昔からのThinkPadユーザーなので慣れたものだ。
この機種を選んだ理由は、有線LAN、WiFi6、HDMI、Thunderbolt、FullHDのモニター、USB Type-C PD、USB Type-A×2以上、MicroSDカードスロットが標準で搭載されていて、安価だったからだ。
仕事で使うので、本当はシリアルポートやVGAもあれば嬉しいのだが、昨今のPCでそこまでレガシーなコネクタを要求するのは難しいし、使用頻度もほぼ無いに等しいので、まぁ良いかという事で。

手持ちの機械はオンボードで8GBのメモリーが搭載されていて、DDR4-SODIMMのスロットが一つ空いている。
またNVMeは2280となっているが、128GBモデルは2242に下駄を取り付けて装着されていた。

とりあえず2280なら何でも良いかとkingstone KC2500の500GBを用意したのだが、裏面のチップがマザーボードに干渉してしまい装着できない。

どうやら片面実装専用のスロットらしい。仕方がないので、手持ちで片面実装のSSDを探したところCrucial P2の1TBがあったので、それを使う事にした。
分厚い筐体なのに片面実装専用とか…まぁ、付かない物は仕方がない。今後SSDを買う際は流用なんかを考えると片面実装の物を購入した方が良いかな。
本体の裏蓋を開けたついでにメモリーも増設しておく。手持ちのDDR4-SODIMMで適当な物を探したのだが、32GBしか残っていなかった。
このパソコンで行う作業としては16GBもあれば十分なので8GB増設できれば良かったのだけれど…無い物は仕方がないので、とりあえず32GBのSODIMMを取り付けておく。バッテリーの無駄遣いにしかならないので、そのうち小さい容量のメモリーが手に入ったら換装し直そう。
無線LANは最初からWiFi6に対応しているので、特に換装するつもりはなかったが、どんな感じかと確認してみると、マザーボード直付けで換装不可。

最近の新しいNUCも大抵直付けだし、そろそろノートＰＣや小型ＰＣは無線LANカードの換装は出来なくなる感じかな。

WWANスロットが空いているけど、ここに無理してSSDを取り付けてもあまり速度は出ないとの事だし、マイナーなSSDを買って増設するぐらいなら、メインのSSDの容量を大きくした方が便利が良いということで。