2017年5月17日水曜日

XT225WE D604(8年前の中古タイヤ)割れる

以前、セローにD604の中古タイヤを履いた事を書いた。
先日の日曜日まではダートに行く事も無く、自宅の近所をうろうろしていただけだったので、特に不具合もなく、少しグリップが悪いかなといった程度の認識だった。
で、日曜日、サスペンションのセッティングを確認する為に梵天山へ。フラットダートならD604でも問題無いだろうという事で、タイヤ交換はしなかった。
久々のダートということで、神通から梵天山までの不整地路はかなりゆっくりと走る。予想通り土の上ではあまりグリップしないが、多少のガレであれば問題無いようだ。

梵天山で休憩した後に葛城山へ移動。流石にこのタイヤで皆が遊んでいるような場所に入る気も起きなかったので、すこし下った所の大して面白くなさそうな林道に入る。
この林道は殆ど入られた形跡がなかったけれど、草木がうっそうとしている風でもなく、距離は短くて、勾配が少しキツい事を除けば、気持ちの良い道だった。

気分良く登っていたら、途中まで行ったところで、突然後輪のグリップが落ちたので、バイクを停めて後輪を見てみると、完全に空気が抜けている。
この時はチューブレスタイヤだから、ビードさえ落ちてなければ、修理は簡単だし、さっさと入り口まで戻って修理しようと思っていた。
で、いざ林道入口まで戻って、タイヤを見てみたら、釘も何も拾っていない様子。しかし、ハンドポンプでいくら頑張っても空気が入らない。

試行する事数十回。いい加減疲れ果てたので、とりあえずパンクしたまま下山して最寄りのガソリンスタンドまで移動する事にした。

空気圧はほぼ0にも関わらずビードが外れる気配は無い。なるほど、チューブレスの方が低空気圧に向くと言われる訳だと思った次第。もちろん過大なトルクをかければ、ビードは外れてしまうのかもしれないが、少なくとも普通に走る分には問題なかった。

田舎すぎてガソリンスタンドまで、そこそこの距離を走らされたが、何とか無事に辿り着き、早速空気を入れてみると、タイヤのトレッド面が割れていて、そこから空気が盛大に漏れ出していた。 流石にこれは修復不可能だ。
そんなわけで、片道数十キロをパンクした状態で帰るか、ロードサービスを呼ぶか3分程悩んで、「どうせこのタイヤはゴミなので、頑張って帰るか」という結論に達した。
チューブタイヤだったら絶対にありえない選択なのだが、このときはイケると思ったのだ。

なるべく車の通りが少ない道を走って帰ったとはいえ、車の流れには乗って走れた。
空気圧が極端に低いタイヤの挙動には神経を使うものの、低圧のタイヤでダートを走るのに慣れていれば、舗装された真っ直ぐな道なら比較的普通に走れてしまう。
そんな感じで、無事に自宅に到着してからタイヤを見てみると、トレッド面とサイドウォールの継ぎ目が割れて、分離しかけていた。そして、タイヤは触れないぐらい熱を帯びている。
  
もう少し走行距離が長かったり、過大なトルクをタイヤにかけていれば、制御不能に陥っていた可能性が高い。 良くて走行不能、悪ければ事故案件だろう。
ちなみに、こんな状態にも関わらずビードは落ちていないのだ。横向きへの衝撃は無かったとはいえ、凄いなチューブレスホイール。

パンクの原因はカチカチに劣化したタイヤでダートに入った事で、トレッド面が小石や段差などの衝撃に耐えきれず割れてしまった事だろうと想像している。

チューブタイヤであればパンクは免れた可能性は高い。
もっとも、劣化・硬化していないタイヤであればパンクには至らなかっただろうから、チューブレスホイールでダートを走る場合はチューブタイヤ以上にタイヤコンディションを見ておかなければならないと学習した。

ヤマハ リアホイールASSY ゴールド XT250 SEROW 3C5-25302-00-35
 
ヤマハ(YAMAHA)

2017年5月3日水曜日

XT225 ガソリンコックのパッキン交換

以前から気になっていたセローのガソリンコックからのガソリン漏れ。
頻度というか、程度としてはTS125Rのガソリンコックよりは漏れていないので、我慢できない事は無かったのだが、今後通勤でも使おうかと思っているので、気になる部分は直しておく事にした。
幸い我が家のセローのガソリンコックは分解できるタイプだったので、中のパッキン交換も容易。
パーツリストでパッキンの型番を確認してWebikeで発注。型番は3AC-24523-00。
 
ガソリンコックのネジを外して、ノブを取り外す前に、ガソリンタンクからコックにつながっているラインをラインロッククランプで挟んで、ガソリンが出てこないようにする。
ON側とRES側の両方のラインを挟んでおかないと、ノブを抜いたとたんにガソリンが出てきてしまう。

コックのネジを外して、ノブを外すとOリングとパッキンを外すことができる。

ここで、Oリングを買い忘れている事に気が付いたが、とりあえずパッキンだけ交換することにした。
古いパッキンと新しいパッキンの厚みを比べると、一目瞭然で、古いパッキンの方が明らかに薄くなっている。

新しいパッキンとOリングにシリコーンを吹き付けてからコック本体に組み付け。
ノブに付いている薄い金属製のワッシャみたいなものが、きちんと所定の位置に収まるように調整しながら、コック本体に嵌め込む。
あとはネジを元通り締めこんで、ラインクランプを外し、ノブをONやRESにしても、ガソリンが漏れてこなければ作業完了。
ついでに、以前ヤフオクで落札したリヤキャリアを取り付ける。
 
グラブバーのネジに共締めするだけなので、カウルを外したりする必要がなく、面倒が無くていい。
 
で、実際に荷物を積んでみたのだが、どうにも使い勝手が悪い。キャリアが無いよりは全然マシなのだが、ゴム紐が引っかけにくいというか何というか。
後ろに箱が積めるように、ベースプレートでも付けようかな。カッコ悪くなるだろうけど。 

3pcラジェター・ヒーター・ブレーキ・燃料ホースクランプ WHSDB0066 [並行輸入品]
 
ノーブランド

 

(STRAIGHT/ストレート) ラインロッククランプセット 3ピース 19-114
 
(TOOL COMPANY STRAIGHT) ツールカンパニーストレート

 

2017年5月2日火曜日

Cygnus-X オイル交換とエコオイルチェンジャーF109SX(M12-P1.5) ODO 16373km

先月末頃にシグナスの2000km毎の定期オイル交換を実施した。
前回のオイル交換が去年の12月20日なので、凡そ4ヶ月での交換。今回のオイルもカストロールのXF-08。
一回のオイル交換で900ccしか消費しないので、4L缶を買ってしまうと、オイルの銘柄を変えたくなっても、なかなか実施できない。
5W-40なんて固いオイルは今時の車には使わないし、湿式クラッチのバイクには車用のオイルはクラッチの滑りが出そうで使えない。 そんなわけで、スクーターぐらいでしか消費できない。

廃油の色艶は相変わらず。特にゴミや金属粉は見受けられないし、白濁も見受けられない。綺麗に酸化して黒くなっている。

シグナスのオイル交換に関しては、毎回同じような作業の繰り返しで、どうにも面白くないので、麓技研のエコオイルチェンジャーを付けてみることにした。
   
シグナスのドレンボルトのサイズはM12のピッチが1.5mmなので、それに合うものを選択。型番はF109SX。
本体がバンジョーになっていて、ドレンボルトに相当するところがバンジョーボルトになっている。

バンジョー部分の外径を確認せずに購入したのだが、計ってみたら23.8mmで、シグナスのドレンボルト部分に取り付けるには、結構ギリギリのサイズだった。

パッキンはOリング。オイルやエンジンの熱で膨潤や変形を起こして、オイル滲みを起こしそうなのだが大丈夫なのだろうか?

締め付けトルクは20N・mとなっているが、例によって手トルクで締め付ける。出来ればトルクを計りながら締めたいのだが、デジラチェのグリップが加水分解してしまい、ベトベトになっているので触る気が起きない。

ドレンボルト取付に必要な工具として、ソケットと10mmの六角、どちらでも使えるのは有り難い。シグナスのドレンボルト回りは狭いのだ。 まぁ、エコオイルチェンジャーが本来の役目を果たしてくれれば、今後ドレンボルトを緩めたり締めたりする事は無くなる筈なのだが…

さて、エコオイルチェンジャーを取り付けて、新油を規定量注いで、オイル漏れが無い事を確認したので、センタースタンドを跳ね上げると、「カツン」という金属同士が当たる音がする。
サイドスタンドを立てて、下を覗き込むと、予想通りエコオイルチェンジャーとセンタースタンドが当たっていた。

あと数ミリなのだが…エコオイルチェンジャーを前後どちらに振っても、センタースタンドに接触してしまう。

結局、一番最初に設定した吐出口を真下に向けているのが一番マシか。

センタースタンドの当てゴムを少し厚くすれば当たらなくなる程度なので、今度靴底補修剤で当てゴムに少し厚みを付けてみようかな。あまり分厚くしすぎると、路肩を走行してる時にセンタースタンドが縁石に接触しやすくなってしまうし、ギリギリの高さを狙うのが良いだろう。
あと、やはりオイルパンとの接触部分のパッキンがOリングのみというのも、不安なのでM12の外径24mmのパッキンを探しておいた。トヨタ・ダイハツの90430-12028あたりが使えるかもしれない。もし滲んでくるような事があれば、購入して試してみよう。
日本郵便オフィスサポートが取り扱ってるエコオイルチェンジャーにはアルミのパッキンが付属しているようだし、そのあたりは考慮しておいた方が無難だろう。


オイル交換 ODO 16373km


(STRAIGHT/ストレート) ドレンパッキン トヨタ用 10ピース M12 90430-12028 19-17001
 
(TOOL COMPANY STRAIGHT) ツールカンパニーストレート

2017年4月24日月曜日

Kuman サウンドカードモジュール [Raspberry Pi + I2S DAC]

Raspberry Pi上でvolumioを走らせて音を出すというというのは昔からあって、それなら、ラズパイのI2Sを使ってDACに信号を送る事で音を楽しもうというのも道理である。
今回買った「Kuman サウンドカード モジュール」は「Hifiberry DAC Plus」の互換品というかコピー商品なのかな…兎に角そういった物だ。

Raspberry Pi Zeroでも動くと思うのだが、購入したI2S DACに付属していたケースが通常サイズのRaspberry Pi用だったので、購入してから殆ど使っていなかったRaspberryPi 2を使う事にした。

volumio2の設定はブラウザ上のGUIから行えるので、ある程度ネットワークの知識があれば、誰でもセットアップできるだろう。

で、肝心のDACボードの音だが、至って普通。視聴環境がショボすぎるので、普通以上にならないだけかもしれない。
ラズパイの音声出力が酷すぎるので、劇的に良くなったように聴こえるが、感動する程という訳では無いと思う。
もちろんそれなりの環境と耳を持っている人なら、また違った感想が出てくるとは思うが…
因みに、DACボードにオマケでついているヘッドホン端子は音量を上げすぎると音が割れるので、程々の音量で聴かなければならない。

とりあえずNASにデータを入れておけば、volmioから呼び出して再生する事ができるので、適当なアクティブスピーカーと接続して、音楽を流しっぱなしにするといった用途に向いているんじゃないだろうか。

個人的にはVolumioがPodcastのRSSを解釈して、Playlistに自動的に入ってくれたら便利なのにと思うが、そのような機能は実装されていない。
gPodderを使って予めPodcastのデータを共有ディレクトリにダウンロードしておいて、そのデータをVolmioに読ませるという手法をとるしかない。 その手法を取るにしても、他に使う用事もないのに、Python2.7を入れなければならないし、日本語タイトルのPodcastだとダウンロードディレクトリが文字化けしたり、標準でダウンロードされるディレクトリを自由に設定できなかったりと不便極まりない。

メモ:gPodderのダウンロードディレクトリの設定はgPodder(set download folder)で基準ディレクトリの指定を行う。そのフォルダーの配下にDownloadsという名前のフォルダーが作成され、その中にポッドキャストのタイトルのディレクトリが作成される。
最初の一回目は日本語名でディレクトリが作成されるが、その後gPodderを再起動すると、先ほど作成された日本語ディレクトリを無視して、文字化けディレクトリを新たに作成してしまう。文字化けしたままでも使用できるが、Volmioで読ませる際に使い勝手が悪いので、せめて内容が判別できる名前に書き換えたい。
方法としては、とりあえず文字化けディレクトリが作られるところまで進めてしまい、それを半角英数字のディレクトリ名にリネーム。 その後、基準ディレクトリにある「Database」という名前のSQLiteのデータベースファイルをSQLite Studio等で開いて、「download_folder」というカラムの文字列を、先ほどリネームしたディレクトリ名に書き換えてしまえばOK。

ちなみに、Radikoにも対応していない。標準で対応しているストリーミングは海外のネットラジオだけだが、ストリーミングに関しては、ネットを探せば色々とやっている人がいるみたいだ。
そのうち、そのあたりの設定もしてみようと思う。

Kuman サウンドカード モジュール Raspberry pi dac I2Sインターフェース PiFi Digi/ DAC+/HIFI デジタルオーディオカードピンボード raspberry pi 専用HIFI DiGi + デジタルサウンドカード I2S SPDIFケース付き Raspberry piに適用 3 2 Model B B +対応 ラズベリーパイ dac SC08C
 
Kuman


 

2017年4月23日日曜日

マサダ製作所 シザースジャッキ DPJ-1000DX

以前から使っていた安物のフロアジャッキが、随分前に油漏れで使い物にならなくなったので、K12マーチに付属していた車載のパンタジャッキを使っていたのだが、これもジャッキアダプターを使ってインパクトレンチで上げ下げしていたら、回転軸が曲がってしまった。
軸が曲がっても使えない事は無いのだが、あまり気分が良いものではないので、新しいジャッキを購入する事にした。

ガレージジャッキは案外場所を食う。最近はアルミフレームの物もあるから、むちゃくちゃ重たいという事もないのだけれど、狭いガレージ内で使うには、やはりあの大きさは邪魔だった。
どうせ一輪ずつしか上げないし、パンタジャッキなら場所も食わないので、収納と取り回し重視で、ということで、油圧パンタジャッキを購入する事にした。
また安物を買って、たいして使いもしないうちに油漏れで使えなくなるのも嫌だったので、今回は多少マシな物を選択。

マサダ製作所のDPJ-1000DX。
1万円以上する高級パンタジャッキである。対応車重は1800kg以下となっている。型番が示すとおり最大荷重は1000kgまでなので、1輪ずつ上げるとして、対応車重1800kgは妥当なところかと思う。

ジャッキはケース入りなので、収納しやすい。

ただ、そのケースはかなりチャチな物なので、取り扱いが雑だとすぐに壊れるだろう。

マイナーチェンジ版のMSJ-1000Sなら金属製のケースが付いているようだから、多少高くても専用の金属ケースが欲しい向きにはそちらのほうが良いのかもしれない。
ジャッキ本体は、流石に車載のものよりは大きいものの、フロアジャッキに比べれば、随分小さい。

ジャッキが完全に沈んだ時の高さも低いから、多少、最低地上高が低い車でもジャッキは入りそうだ。
 
ミラジーノぐらいなら、伸縮可能な油圧ポンプ稼働レバーを伸ばさなくても、軽く持ち上がる。
 

マサダ製作所 シザーズジャッキ 1,000kg DPJ-1000DX
 
マサダ製作所